“punti” e il nome di “coro” proviene da ciò che la fi-

gura del ricamo è composta di cuori più o meno fini-

ti, più o meno fioriti e piccoli. C’è il “cuore di sette” il

“cuore di nove”, ecc.».

La denominazione “punto smock”, benché tecnica-

mente rispondente, non soddisfa pienamente le ca-

ratteristiche di questo magnifico ricamo che, data la

forte connotazione isolana sarà definito, d’ora in poi,

“punto sardo su tela arricciata”. Le denominazioni

degli altri punti rimangono quelle da tempo codifica-

te nei manuali di ricamo. Analizzando nel loro in-

sieme le camicie sarde nell’excursus cronologico in

esame, si ha d’altro canto un campione completo di

tutte le tecniche del ricamo in bianco utilizzate per

realizzare motivi geometrici e floreali. Si inizia con

gli elementari punto erba, catenella, vapore, mosca,

spina, festone, strega, per arrivare al punto damasco,

lanciato, pieno, pieno imbottito, punto pisano, punto

inglese, ricamo a intaglio o Richelieu; notevoli i punti

di ricamo su tela sfilata che comprendono le nume-

rose varianti di punti a giorno realizzati a fascetti, a

punto maglia, cordoncino e rammendo in una gran-

de quantità tipologica.

Specialmente nei ricami del primo Novecento l’or-

nato floreale è realizzato sfruttando la traspa-

renza ottenuta combinando insieme diversi

tipi di fondi a giorno (retini su tela sfilata)

contornati a punto festone o cordoncino, per

ottenere decori di grande effetto. Assai dif-

fuso, dalla fine dell’Ottocento in poi, è

anche il ricamo su tela sfilata, erro-

neamente definito filet, caratteriz-

zato da un reticolo di fondo lavo-

rato a punto cordoncino sul quale,

a punto rammendo, si eseguono i

motivi ornamentali costituiti so-

prattutto da rose, grappoli d’uva ed

altri motivi fitomorfi stilizzati. Il filet

vero e proprio o modano, vale a dire

la rete annodata, ricamata a punto

rammendo, oppure utilizzata come

sfondo per l’applicazione di ricami

a punto festone, è presente in rari e

raffinati esemplari successivi agli

anni Venti del Novecento. Da se-

gnalare l’impiego del “punto in

aria” (punto occhiello) realizzato

ad ago, di tradizione cinquecen-

tesca, per rifinire i ricami sullo

scollo e sui polsi; è un punto di

ricamo che richiede grande peri-

zia: viene realizzato come un mer-

letto partendo da una sola linea di appoggio

e ricamando diversi ordini di minuscoli archetti a

punto occhiello intercalati da pippiolini, ragnetti e

rosette. Anche qui è da precisare che le bordure più

antiche sono sottili, mentre nelle camicie di gala più

recenti raggiungono dimensioni considerevoli.

tratta di un insieme di punti di tradizione antica

utilizzati nella piena aderenza al gusto isolano o

suggeriti dalle riviste di ricamo che ripropongono i

temi della grande tradizione del merletto italiano

rielaborati nel gusto proprio delle correnti stilistiche

del primo Novecento.

Alla diffusione del ricamo concorre anche l’attività

delle monache, presso le quali le giovani di famiglia

agiata apprendono le più raffinate tecniche per la

realizzazione dei corredi, e l’apertura di istituti reli-

giosi che impegnano le giovani donne in attività di

cucito e ricamo.

Le trine a fuselli in sottile filato di lino sono piuttosto

rare, soppiantate dal più comune pizzo ad uncinetto

o da merletti meccanici. Rarissimo è anche il chiac-

chierino talvolta utilizzato per interventi di riparazio-

ne in sostituzione del merletto a “punto in aria”. Da

tenere presente il ricamo che orna le camicie di Teu-

lada, sia maschili che femminili.

Il pizzo San Gallo

ed altri tipi di merletti meccanici entrano nell’ab-

bigliamento tradizionale dopo il primo venten-

nio del Novecento e si diffondono solo laddove

la tradizione del ricamo a mano non ha mai

trovato uno sviluppo compiuto o sono impiega-

ti in esemplari da riparare o da utilizzare

in ambito giornaliero.

L’unione delle varie parti dell’indu-

mento è realizzata a mano o a mac-

china a costura piatta o doppia, tec-

niche che danno consistenza anche

ai tessuti più leggeri e rifiniscono sen-

za sfilacciature quelli più pesanti, ga-

rantendo anche una maggiore resistenza

ai lavaggi e al logorio dovuto all’uso. Solo

raramente, in esemplari rimaneggiati e

comunque utilizzati al di fuori dall’am-

bito tradizionale, si osservano cuciture

di qualità inferiore. Il lutto impone la

riduzione delle scollature, la rinuncia

ai ricami vistosi con la sola concessio-

ne di quelli necessari per la struttura

dell’indumento, ma in tutti i casi, an-

che questi, semplificati. Per le vedove,

specie nei primi tempi, anche l’ecces-

sivo candore della camicia fresca di

bucato doveva essere smorzato espo-

nendola al fumo del focolare prima di

indossarla.

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